Astronomía

¿Cómo obtenemos el tamaño angular de un cráter sin lente?

¿Cómo obtenemos el tamaño angular de un cráter sin lente?


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Supongamos que quiero calcular el diámetro del cráter. Aplico la fórmula de ángulo pequeño $$ diámetro = frac { theta_ {diámetro}} {206265 "} times D $$ donde $ theta_ {diámetro} $ es el tamaño angular del cráter, en segundos de arco, y $ D $ es la distancia promedio de superficie a superficie desde la Tierra a la Luna, que es de alrededor de $ 375,900 $ km. Sabemos que la luna tiene aproximadamente $ frac12 $ grado, que es $ 1860 $ segundos de arco. Pero, ¿cómo estimamos el ángulo ¿Tamaño del cráter sin usar lentes, con solo ojos? Estaba pensando en usar regla y aplicar escala, pero esa forma, creo, es inexacta porque la Luna tiene una superficie redonda.


La mayoría de los cráteres lunares son demasiado pequeños para ser resueltos a simple vista; Mediría una fotografía publicada. Un cráter cerca del limbo aparece como una elipse cuyo eje menor está acortado pero cuyo eje mayor mide aproximadamente lo mismo que si el cráter estuviera ubicado en el centro. La curvatura de la superficie tiene poco efecto en esta medición porque la mayoría de los cráteres son pequeños en comparación con el radio lunar.


¿Que grande es la luna? Entendiendo las lentes de la cámara

Me dedico a la fotografía digital, en mi otro blog, estoy haciendo un proyecto de foto al día, lo que significa que, como muchos fotógrafos aficionados, he adquirido una colección de lentes de varios tipos. Si estás pensando en conseguir una buena cámara, o tienes un amigo o familiar al que también le gustan las cámaras, es posible que te enfrentes a una lista de deseos navideños con lentes con etiquetas crípticas. Entonces, cuando su hermana pide una lente de "55-250 mm f / 1.8", ¿por qué quiere tal cosa y por qué cuesta $ 1500?

El "número f" se refiere al tamaño máximo de la apertura: las aperturas más grandes dejan entrar más luz, pero también restringen la profundidad de campo, el rango en el que aparecen los objetos en la imagen está enfocado con nitidez. Esto es lo que da ese efecto de desenfoque artístico donde las cosas en el fondo se ven suaves y borrosas, y lo miré en detalle con uno de mis lentes en septiembre.

La "distancia focal", generalmente dada en milímetros, le dice algo sobre el campo de visión angular de la lente, que a su vez le dice qué tan grandes aparecerán los objetos distantes. Cuanto mayor sea el número, mayor será el aumento, y si conoce la distancia focal de la lente con la que está tratando, puede usarla para determinar los tamaños y distancias de las fotografías. Tomemos, por ejemplo, esta foto que tomé el lunes, de la Luna creciente y Venus justo al amanecer:

Obviamente, estos están bastante juntos: un poco más tarde en el día, Venus en realidad pasó detrás de la Luna, pero eso no era visible donde yo estoy. Pero podrías ser mucho más cuantitativo al respecto, solo cómo ¿Están cerca? - Si supieras las propiedades de la cámara y los lentes, solía tomar esto. Lo que podría buscar en Internet sabiendo que estaba usando una Canon Rebel T6i con una lente de zoom de 250 mm, pero es más divertido resolverlo yo mismo.

Tengo cuatro lentes que puedo usar para obtener seis distancias focales diferentes: un zoom gran angular de 10-18 mm, uno fijo de 24 mm, uno fijo de 50 mm y un telefoto de 55-250 mm. Puse la cámara en un trípode, apunté a la parte trasera de nuestra casa y tomé fotos en las seis configuraciones, terminando con este compuesto:

Puedo usar esa placa de caracteres chinos (un regalo de inauguración de la casa, no tengo idea de lo que dice, pero se ve bien) para determinar la escala de estas fotos. Claramente, a medida que disminuye la distancia focal, la placa ocupa un área cada vez más pequeña del marco. Si cuento píxeles para medir sus dimensiones, obtengo un gráfico que se ve así:

Puede ver claramente que el tamaño aumenta a medida que aumenta la distancia focal, lo que le indica lo más importante que debe saber sobre la distancia focal de las lentes de la cámara: números más grandes significan un zoom más grande. El uso del teleobjetivo de 250 mm hace que la placa ocupe poco menos de la mitad de la extensión vertical del encuadre (1972 de 4000 píxeles) mientras que tiene solo 84 píxeles de alto con el objetivo gran angular de 10 mm.

Puedo medir la altura de la placa (es de 13,5 pulgadas) y usarla para convertir píxeles a distancia, pero eso no es algo muy útil para caracterizar lentes, ya que esa calibración se aplicaría solo a cosas que estén exactamente a la misma distancia. desde la cámara. Si moviera el trípode hacia atrás, la placa y todo lo demás se verían más pequeños, mientras que si lo acercara, las cosas se verían más grandes.

Lo más útil es convertir el tamaño a un ángulo, que es el número que la gente usa para comparar cámaras y telescopios, etc. Sé que la placa mide 13,5 pulgadas de alto y el trípode estaba a 454 pulgadas de la pared trasera de la casa, por lo que el ángulo cubierto por la placa es 13,5 / 454 = 0,02974 radianes (si eres físico), o aproximadamente 1,7 grados (si eres astrónomo).

Conocer el tamaño angular de la placa me permite establecer una escala para el campo de visión angular de la cámara para cada lente, ya que la imagen siempre tiene una altura de 4000 píxeles. Si calculo y trazo eso, obtengo un gráfico que se ve así:

Si solo observa el tamaño angular en función de la distancia focal, verá que el tamaño cae muy rápidamente para las lentes pequeñas y luego se ralentiza. Para alguien que pasa mucho tiempo leyendo gráficos, parece que depende de uno sobre la distancia focal (también, sé un poco sobre óptica, así que espero ese tipo de relación). La gráfica insertada confirma que, si trazo el tamaño angular frente a 1 / (distancia focal), obtengo una buena línea recta.

Puedo comprobar esto volviendo a mi imagen de la Luna y Venus y mirando el tamaño de la Luna. En la imagen de arriba, obtengo la altura completa de la Luna (ya que puede distinguir el círculo completo del cual la media luna es una pequeña parte) como 112 píxeles de 800 para la imagen completa (la reduje para mantener la carga tamaño razonable). El campo angular para la lente de zoom de 250 mm es de 3.456 grados, lo que hace que el tamaño de la Luna en la foto sea de 0.4838 grados, o 29.03 minutos de arco si te gustan las unidades encantadoramente arcaicas que usan los astrónomos. Wikipedia enumera útilmente el tamaño angular de un grupo de objetos celestes y le da a la Luna un rango de 29,3 a 34,1 minutos de arco, por lo que mi valor es un poco bajo, pero en general es bueno.

(Si desea determinar la hora exacta de esa foto, probablemente pueda obtenerla en unos pocos minutos midiendo la separación angular de la Luna y Venus, cuyas posiciones se pueden predecir con gran precisión gracias a varios siglos de cuidadosas observaciones. se tabulan y se utilizan como base para la navegación celeste, determinando la hora correcta para determinar la longitud, como se discutió un poco en esta publicación de la primavera. Si desea hacer ese cálculo, deje su respuesta en los comentarios y Lo compararé con la marca de tiempo de mi cámara).

Volviendo a la pregunta con la que comencé, a saber, qué significan todas esas etiquetas de lentes, lo clave que hay que saber aquí es que las longitudes más grandes significan un zoom más grande, y esto determina el campo de visión de la lente. Y la diferencia es más dramática en longitudes pequeñas que en grandes: la aparentemente pequeña diferencia entre 10 mm y 18 mm cambia el campo de visión de 81 a 48 grados, mientras que el cambio de 50 mm a 250 mm solo va de 16 a 3,5 grados. Así que hay muy buenas razones por las que tu hermana fotógrafa podría estar pidiendo una lente de 18 mm este año cuando le compraste una de 24 mm el año pasado. Y eso incluso sin tener en cuenta la apertura.

En cuanto al costo, bueno, tendrías que abordarlo con la industria de las cámaras. Sin embargo, como alguien con experiencia científica en óptica, puedo decirle que los buenos sistemas de imágenes son realmente difíciles de hacer y los lentes de las cámaras comerciales son muy buenos.


La resolución angular de un telescopio se aproxima mediante la fórmula:

$ sin theta approx theta approx1.220 frac < lambda>$

Entonces, si conocemos el ángulo, podemos calcular el diámetro $ D $.

El resto realmente depende de qué tan grande sea la bandera y dónde se haya plantado en la luna. Suponiendo 50 $ text $ como el diámetro de la bandera, y asumiendo que la bandera está plantada en algún lugar perpendicular a la línea de visión de la Tierra, y también cuando la luna está en su perigeo ($ d = 363,295 text$) el diámetro sería (para luz azul visible):

Si no confía en mis números, puede mirar este enlace.

¡Tenemos la suerte de que la NASA publicó algunas fotos del Observatorio de Reconocimiento Lunar (LRO) el año pasado! Incluso desde solo 31 millas (50 km) hacia arriba, es imposible ver la bandera real, aunque podemos ver su sombra.

Suponiendo que la resolución está limitada solo por difracción, p. Ej. no por turbulencia atmosférica, entonces la resolución angular viene dada por:

donde $ D $ es la apertura del telescopio. Si la distancia es $ d_m $ y el tamaño de la bandera (o la característica en la bandera que desea resolver) es $ d_f $, entonces $ sin theta = d_f / d_m $ entonces:

Si coloca el tamaño de la bandera en 1 metro, el tamaño de apertura correspondiente es de aproximadamente 240 m.

No necesita un solo espejo grande para resolver objetos pequeños. Puede utilizar dos espejos separados por una distancia como interferómetro. Con la óptica adaptativa es posible superar la distorsión atmosférica.

El par de telescopios Keck utiliza esta técnica para obtener un tamaño de espejo efectivo de 85 m, igual a la distancia entre los dos espejos. La resolución alcanzada es de 5 milisegundos de arco (mas) a una longitud de onda de 2,2 micrones. (La matriz VLT de cuatro telescopios resuelve 3,5 mas)

La bandera en la luna subtiende un ángulo de 0.5 mas, por lo que si la resolución y la óptica adaptativa pudieran ampliarse, debería ser posible ver la bandera con dos espejos separados por algo así como 850 m. Esto es más que las otras respuestas, pero creo que es más realista teniendo en cuenta la óptica adaptativa.


Cómo hacerlo: Elegir una lente excelente para la fotografía de la Vía Láctea

La lente es el factor más importante en la calidad de imagen de una astrofotografía de paisaje.

Hay una serie de características de la lente que determinarán la calidad y facilidad de uso de una lente de cámara para astrofotografía. Permítanme explicar qué tipo de pensamiento se debe tener al elegir y usar una lente para hacer astrofotografía y paisajes nocturnos de la Vía Láctea.

Hay dos características básicas de una lente que afectarán la forma de tomar las astrofotos de su paisaje: la distancia focal y el tamaño de apertura clara.

¿Qué distancia focal?

Para imágenes de paisajes nocturnos y astrofotografía de paisajes simples sin seguimiento, generalmente querrá una lente gran angular. Por lo general, sugiero algo de 24 mm o menos en una cámara APS-C o de 35 mm o menos en una cámara de fotograma completo. Finalmente, aproximadamente 16 mm o menos en una cámara de 4/3 funcionará mejor. Estos objetivos gran angular ofrecen algunas ventajas a la hora de capturar imágenes de la Vía Láctea:

  • Los lentes gran angular tienen un campo de visión (FOV) más grande y le permiten enmarcar más de la Vía Láctea. Este rasgo le permite recolectar luz de un área más grande del cielo y ofrece un compromiso de equilibrio con una apertura clara típicamente pequeña para la capacidad de recolección de luz. Más sobre la apertura clara más adelante.
  • Las lentes gran angular de corta distancia focal producen un tamaño de imagen más pequeño en el sensor, lo que le permite usar velocidades de obturación más largas sin crear rastros de estrellas a partir de la rotación de la Tierra.

Cuanto más corta sea la distancia focal, más amplio será el ángulo de la lente. La mayoría de las SLR digitales con sensor APS-C, como la Nikon D3100 o la Canon EOS T5i, vienen en un kit con una lente de distancia focal de 18-55 mm. Puede hacer zoom desde un ángulo relativamente amplio de 18 mm hasta un teleobjetivo medio de 55 mm.

Los rastros de estrellas (como se muestra en las imágenes a continuación) son causados ​​por la rotación de la Tierra. Para cualquier ángulo de visión dado, o cualquier lente dada, hay una cierta cantidad de tiempo de exposición antes de que la Tierra haya girado lo suficiente como para comenzar a "manchar" o "arrastrar" las estrellas a través del marco de la imagen. 18 mm en un sensor APS-C se considera una lente de ángulo relativamente amplio, pero aun así, el ángulo de visión es lo suficientemente estrecho como para comenzar a ver rastros de estrellas en exposiciones de más de 20 segundos.

Tiende a ser más difícil tomar astrofotografías de paisajes con lentes más largos, como 50 mm u 85 mm, porque el campo de visión más estrecho hace que el movimiento de las estrellas debido a la rotación de la Tierra sea más evidente.

Esto se puede resolver rastreando las estrellas, pero a su vez agrega complejidad y gastos adicionales al equipo requerido para rastrear las estrellas mientras toma sus fotos. El seguimiento es posible con el uso de un rastreador de puerta de granero manual o un montaje ecuatorial motorizado, a veces controlado por un autoguiado que proporciona información sobre el movimiento del montaje del motor. El seguimiento de estrellas es una técnica esencial para obtener imágenes de objetos del espacio profundo con lentes y telescopios que tienen distancias focales comparativamente largas. Sin embargo, para los paisajes nocturnos, donde generalmente también capturamos el paisaje, el seguimiento de las estrellas a su vez comenzará a rayar el paisaje en primer plano.

Utilice la función de ampliación en la revisión de imágenes de su cámara para comprobar si hay rastros de estrellas. Reduzca un poco su tiempo de exposición o use una lente de ángulo más amplio para minimizar el efecto.

Cuando se acostumbre a tomar astrofotos sin seguimiento, le recomiendo que verifique si las estrellas se están arrastrando revisando la imagen y haciendo zoom hasta el final en los detalles.

Reglas para evitar el rastro de estrellas

He oído hablar de varias reglas que utilizan distintos astrofotógrafos para determinar la duración de la velocidad de obturación para evitar el arrastre de estrellas. Para las cámaras de fotograma completo, la tabla siguiente utiliza aproximadamente la llamada "Regla 500", lo que significa que toma el número 500 y lo divide por su distancia focal para determinar el número máximo de segundos de su exposición antes de que aparezcan los rastros de estrellas. Por ejemplo: si tenemos una lente de 24 mm en una cámara de fotograma completo, podemos tomar 500 y dividirlo por 24 para obtener 500/24 ​​= 20,8 o unos 20 segundos.

Tenga en cuenta que las diferencias en la resolución del sensor, el tamaño de los píxeles e incluso la dirección en la que apunte su cámara en el cielo nocturno cambiarán el funcionamiento de la regla. Las cámaras APS-C y las cámaras con sensores de resolución más alta necesitan distancias focales más cortas para lograr velocidades de obturación similares sin rastro de estrellas y la regla se vuelve algo más cercana a una “Regla 300” para sensores APS-C en la guía a continuación. Básicamente, difiere según la cámara.

Además, apuntar la cámara hacia la línea del ecuador celeste provocará más rastros de estrellas que cerca de los polos debido a la mayor longitud del arco barrido por las estrellas en esa parte del cielo. Lo importante que debe hacer es determinar en general qué velocidad máxima de obturación funcionará mejor para su combinación particular de cámara y lente. Comience con las recomendaciones aquí para su lente y luego ajústelo en consecuencia.

Una vez que haya determinado la duración máxima del obturador sin rastros de estrellas para su lente o distancia focal de su elección, recuerdalo. Esa duración del obturador siempre tenderá a funcionar para esa lente en particular en esa cámara en particular. Por ejemplo, a 18 mm en mis cámaras APS-C, he descubierto que 20 segundos funcionan para la mayoría de las fotos de la vía láctea.

La conclusión es que las lentes de distancia focal más estrechas y más largas requerirán una duración de obturación más corta para evitar el arrastre de estrellas. Esto hace que los lentes más largos sean más difíciles de usar para la fotografía de la Vía Láctea y los paisajes nocturnos porque limita el tiempo máximo de obturación.

Con el fin de maximizar la relación señal / ruido en sus imágenes (para una mejor calidad de imagen), debe intentar usar una velocidad de obturación tan larga como pueda sin dejar las estrellas. Una vez que te aventures más allá de los 30 segundos en todas las distancias focales menos las más cortas, tenderás a ver un rastro de estrellas. Solo para demostrar, la animación a continuación simula diferentes velocidades de obturación (corregidas por cambios de brillo de exposición) para mostrar cómo velocidades de obturación más largas pueden crear rastros de estrellas.

Puede ver que con las exposiciones más largas, las estrellas parecen volverse más brillantes pero comienzan a esparcirse por el encuadre, especialmente con exposiciones de más de 30 segundos.

La imagen a continuación es un ejemplo de lo que obtenemos con una configuración menos que ideal para la astrofotografía de paisajes. Es una astrofoto sin seguimiento hecha en un trípode fijo con una combinación de lente / cámara relativamente estrecha: una cámara de 40 mm / 2,8 en una cámara APS-C.

Con la exposición de 14 segundos que se requirió para recolectar suficiente luz, la lente estrecha muestra un rastro de estrellas con un aumento del 100%. Otra cosa que es muy evidente en esta imagen son los altos niveles de ruido. La apertura relativamente pequeña en el 40 mm / f2.8 requirió el uso de un ISO alto. Este ejemplo me lleva a la siguiente consideración para una lente de paisaje nocturno: tamaño de apertura claro.

40 mm (equivalente a 65 mm) en Canon T2i, 14 segundos @ f / 2.8, ISO 12800

Tamaño de apertura claro

La imagen de arriba es un ejemplo de una foto con una relación señal / ruido relativamente baja. En fotografía, la señal son los fotones que la cámara está recolectando y el ruido proviene de cualquier cantidad de cosas, como la energía perdida, como la energía térmica de los componentes electrónicos de la cámara o el medio ambiente. Las imágenes con una relación señal / ruido más alta tendrán una calidad de imagen más alta con detalles más claros, mejor saturación de color, tonos más suaves y menos ruido.

Una cosa importante que afectará la relación señal / ruido en sus astrofotos es la apertura clara de la lente para cualquier distancia focal determinada. La apertura clara es una medida del diámetro de la apertura de la lente calculada dividiendo la distancia focal de la lente por su apertura relativa of / número. Veamos cómo consideramos esto para la fotografía de paisajes nocturnos. Advertencia: la siguiente sección puede ser bastante detallada.

Una lente de 100 mm f / 2.0 tiene una apertura clara de 50 mm (100/2 = 50) mientras que una lente de 24 mm f / 2.0 tiene solo una apertura clara de 12 mm (24/2 = 12). Aunque el número f / es el mismo, la lente más larga captura más luz de una parte del cielo debido a su apertura físicamente más grande. Para los paisajes nocturnos y la astrofotografía, generalmente queremos poder resolver tantos detalles en el cielo nocturno como sea posible, especialmente las características realmente tenues como las nebulosas y las estrellas tenues. Una apertura físicamente más grande para cualquier distancia focal determinada nos ayudará a lograr más detalles en cualquier parte del cielo nocturno. Es por eso que los mejores telescopios del mundo tienen diámetros enormes: para recolectar más luz.

La capacidad de captación de luz de una lente es directamente proporcional al área de la apertura clara. Dado que el área de un círculo es proporcional al cuadrado del diámetro, el área de apertura clara aumenta rápidamente con el tamaño de la lente. Por ejemplo, cuando observa partes iguales del cielo nocturno entre las dos lentes, la lente de 100 mm f / 2 recoge más de 16 veces más luz de esa parte del cielo que la lente de 24 mm f / 2 debido a su apertura clara mucho más grande. . (excluyendo el resto del campo de visión de 24 mm / 2, algo así como recortar la imagen de 24 mm / 2 al mismo campo de visión que la de 100 mm y luego hacer la comparación). Pero espere, ¿no acabo de hacerlo? Terminamos de decir en la última sección que queríamos una distancia focal corta para poder usar velocidades de obturación más largas. ¿Cuál queremos realmente?

El objetivo de 24 mm f / 2 capta la luz de un campo de visión comparativamente más amplio que el de 100 mm f / 2. Como ambos son f / 2, ambos capturan la luz a la misma "velocidad". Entonces, para velocidades de obturación iguales, deberían proporcionar la misma iluminancia en el sensor.Entonces, en términos de valor de exposición, la lente de 24 mm producirá imágenes de brillo equivalente para cualquier ISO y velocidad de obturación dadas porque extrae luz de una mayor parte de la escena que la lente más estrecha de 100 mm, por lo tanto, la clasificación de número f / es idéntica. La lente larga recolecta más luz a la vez de un área más pequeña de la escena, mientras que la lente corta recolecta menos luz a la vez de un área más grande de la escena. Sin poder rastrear las estrellas con una montura ecuatorial, el factor límite de los 100 mm es entonces su campo de visión que solo nos permitirá una exposición de 5 segundos antes de que las estrellas comiencen a arrastrarse. Esa es una desventaja de dos paradas (cuatro veces) con respecto a los 24 mm. Parece que queremos la lente de distancia focal más corta con la mayor apertura clara.

Desafortunadamente, las lentes de gran angular de longitud focal corta también tienden a tener pequeñas aberturas claras porque la forma de la lente a estas distancias focales cortas hace que sea prohibitivamente difícil fabricar la lente con una abertura de gran diámetro. Todo el mundo quiere una lente ultra ancha de 12 mm f / 0,7 para su cámara de fotograma completo, pero es un poco difícil fabricar un dispositivo de este tipo. La elección de una lente para la fotografía de paisajes nocturnos sin seguimiento se convierte en un equilibrio entre la elección de una lente corta para un menor rastro de estrellas y una lente un poco más larga que puede ofrecer una apertura clara más grande a expensas de velocidades de obturación ligeramente más cortas. Entonces, ¿qué lentes tienen la mejor combinación de un campo de visión de gran angular y una gran apertura?

Para facilitar la comparación entre lentes, podemos calcular un valor para cuantificar qué tan bien funcionará una lente para paisajes nocturnos en función de la cantidad de luz que recolectará utilizando el área de apertura clara de la lente, el campo de visión del área angular de la lente y la tiempo de obturación máximo que podemos usar para la lente sin producir rastros de estrellas en nuestra imagen (para el cuadro a continuación, utilizo la regla 500 como se describe arriba).

Aquí hay una tabla de comparación rápida de lentes comunes para fines de fotografía de paisajes nocturnos basada en los rasgos de los que acabamos de hablar:

¿No ves tu lente en la lista? ¿Me pregunto qué sucede con los diferentes tamaños de sensores? ¿Qué tal un turbo de lente o un acelerador de velocidad? Siéntase libre de ver la tabla ampliada con lentes adicionales y una explicación descargándola aquí. (Documento de Google Drive)

El sistema de clasificación no tiene en cuenta otros factores que afectan la calidad de la imagen como la distorsión o aberraciones cromáticas y de coma. Solo es bueno para comparar lentes dentro de un tamaño de sensor, pero es útil cuando se compara una lente con otra en términos de su capacidad general de recolección de luz para fotografías de la Vía Láctea sin seguimiento. Por ejemplo, al comparar dentro de una distancia focal como la de 35 mm / 2,8 frente a la de 35 mm / 2,0, la lente f / 2,0 puntúa dos veces más que la f / 2,8 porque es exactamente un punto más brillante. Como era de esperar. (Lea más sobre f-stops aquí).

Los resultados se comparan muy bien entre números f / constantes y diferentes distancias focales también. Por ejemplo: una lente de 50 mm / 2.0 puntúa la mitad de buena que una lente de 24 mm / 2.0 porque está limitada a aproximadamente la mitad de la velocidad de obturación debido a su ángulo de visión más estrecho.

Esto significa que podemos interpretar los resultados a través de variaciones tanto en la distancia focal como en las clasificaciones de número f /: una lente de 35 mm / 2,0 (puntuación: 1020) puntúa casi exactamente lo mismo que una de 14 mm / 2,8 (puntuación: 1032). Aunque el 35 mm está limitado a una velocidad de obturación más corta debido a su mayor distancia focal, compensa la velocidad de obturación reducida con una parada más en su clasificación de número f /. Se debe esperar que los dos lentes diferentes logren resultados de paisajes nocturnos muy similares con campos de visión muy diferentes.

El objetivo de mayor puntuación que conozco hasta la fecha es el de 24 mm / 1,4, que ofrece la mejor combinación de campo de visión y tamaño de apertura. Sin embargo, he tomado con éxito paisajes nocturnos con algunas de las lentes de menor clasificación en la tabla, como la de 18 mm / 3,5, así que no se desanime si es todo lo que tiene para empezar. Solo tenga en cuenta que una actualización de equipo realmente marcará una diferencia tangible. Aquí hay una imagen de ejemplo hecha con un 18-55 mm f / 3.5-5.6 configurado en 18 mm / 3.5. Es un poco ruidoso, pero aún tiene detalles adecuados. Para recopilar un poco más de señal para compensar la lente más lenta, utilicé una velocidad de obturación superior a la recomendada de 30 segundos. Hay un poco de rastro de estrellas con un aumento de 1: 1, pero funciona bien con este tamaño de visualización:

18 mm / 3,5 en una Canon EOS T2i. 30 s, f / 3,5, ISO 6400.

La imagen de arriba es un gran ejemplo de lo que puede hacer con una combinación de cámara y lente relativamente barata. La reducción de ruido posterior al procesamiento también puede marcar una gran diferencia en sus resultados cuando está limitado por su lente. Otro método para reducir el ruido es el apilamiento de imágenes y puede ser muy eficaz cuando tiene un objetivo limitado. Una lente con mejor puntuación solo mejorará estos resultados al recolectar más luz para una imagen final con menos ruido.

Lentes gran angular rápidos disponibles en casi todos los principales fabricantes de lentes, pero tienden a ser un poco más caras. Si tiene un presupuesto limitado, tengo algunas recomendaciones asequibles a continuación:

Lentes asequibles para astrofotografía de paisajes

Recomiendo encarecidamente lentes de Samyang o sus otras marcas equivalentes, Bower y Rokinon para astrofotografía. La mayoría de estos objetivos están disponibles para una amplia gama de cámaras, incluidas Canon, Sony, Nikon, Fuji, Pentax, Olympus y Samsung. Actualmente utilizo un Rokinon 14 mm f / 2.8 y un Rokinon 24 mm f / 1.4 para la mayoría de los paisajes nocturnos que ves en lonelyspeck.com. Son anchos, baratos, nítidos y rápidos.

Estos lentes son todos lentes de enfoque manual (MF) únicamente, por lo que requerirán más paciencia que sus lentes de enfoque automático para disparar todos los días, pero sus ópticas a menudo igualan o exceden la calidad de los lentes Canon o Nikon de primera línea y en un cuarto de el precio. Acerca de los enlaces de productos a continuación: utilizo enlaces de afiliados a los productos respectivos que menciono en esta página. Si decide comprar uno de los productos a continuación, considere usar los enlaces de este artículo para ayudar a lonelyspeck.com. No le costará nada adicional, pero obtendré una pequeña comisión para respaldar este sitio web. No sugiero ciegamente productos que nunca compraría, todo aquí es algo que usaría (o que ya uso) yo mismo. Estas son las lentes que recomiendo encarecidamente para astrofotografía:

Algunas otras opciones que cuentan con enfoque automático de otros fabricantes de terceros con las que he visto excelentes resultados son:

Todos estos lentes son relativamente asequibles y tienen una puntuación superior a 1.000 con los cálculos de la tabla anterior. Utilizo la puntuación de 1000 o más como criterio para un objetivo excelente porque es la puntuación de un 14 mm f / 2,8, que es mi objetivo más utilizado para la astrofotografía. Las lentes de distancia focal equivalente y número f / de los principales fabricantes como Sigma, Tokina, Nikon, Sony y Canon también funcionarán muy bien, solo use las tablas de lentes anteriores como guía en sus decisiones.

Mis lentes de astrofotografía favoritos: Rokinon 14mm / 2.8 y 24mm / 1.4

Si bien no está particularmente bien corregido para la aberración cromática, uno de los principales beneficios de los lentes Samyang / Rokinon / Bower es su coma bien corregido que da como resultado imágenes más nítidas, especialmente con números f / bajos. Muchas otras lentes rápidas que he usado en el pasado tienden a parecer que difuminan los bordes del marco, creando un "coma" o formas de estrellas parecidas a cometas o ovnis. (Vea la imagen Canon 28mm f / 1.8 a continuación). La astrofotografía es particularmente sensible a este efecto debido a las fuentes de luz precisas de las estrellas y que tendemos a disparar con números f / más bajos donde habrá más aberraciones comáticas.

Ejemplo de aberración comática. Canon EF 28 mm f / 1.8 @ f / 1.8 Los lentes Rokinon tienden a tener cantidades muy bajas de aberración comática. Rokinon 24 mm f / 1.4 @ f / 1.4

Si su lente parece mostrar una aberración de coma y está usando un número f / realmente bajo como f / 1.4 of / 1.8, intente detenerse un poco af / 2.0 of / 2.8. Al detenerse y cerrar un poco la apertura, puede reducir el efecto de la aberración.

Conclusión

Cuando se trata de equipos de cámara, su lente es la parte más importante. Es la lente la que hace la imagen, la cámara solo la graba. Diferentes lentes son adecuados para diferentes funciones. En el ámbito de la astrofotografía de paisajes, el gran angular rápido es el rey. Hay una gran cantidad de opciones de ancho rápido disponibles para cualquier cámara. Afortunadamente, hay algunos que son de muy alta calidad y relativamente económicos. Por supuesto, puede hacer una imagen de la Vía Láctea con un barato 40 mm f / 2.8 (como mostré arriba), pero los grandes resultados serán mucho más fáciles y mucho más limpios con una lente gran angular rápida.

La astrofotografía lleva su equipo al límite. Conocer estos límites es el primer paso para crear grandes imágenes. Para obtener los mejores resultados en sus propias imágenes, familiarícese con los límites de su lente y cámara. Pruebe cuánto tiempo de duración del obturador puede usar antes de que las estrellas se muevan con su lente, practique visualizando el campo de visión de su lente incluso antes de mirar a través del visor y encuentre el número f / adecuado que le brinde el mejor equilibrio de exposición y calidad de la imagen. Una vez que haya dominado completamente los límites de su equipo, solo estará limitado por su imaginación.

Sobre el Autor: Ian Norman es un fotógrafo, ingeniero y empresario de Los Ángeles, CA. Es un apasionado de la fotografía y disfruta mucho enseñando a otros lo que ha aprendido a lo largo de los años. Puedes seguirlo en su sitio web, Twitter, Google+, Instagram, Vimeo y Flickr. También puede ayudarlo comprando su clase en línea de Skillshare sobre cómo fotografiar la Vía Láctea. Este artículo apareció originalmente aquí.


3.2: La lupa

  • Contribución de Jeremy Tatum
  • Profesor emérito (Física y Astronomía) en la Universidad de Victoria

Dos puntos sobre una lupa para empezar. En primer lugar, aparentemente pocas personas entienden cómo utilizar este complicado instrumento científico. La forma correcta de usarlo es manténgalo lo más cerca posible de su ojo. El segundo punto es que no se magnifica en absoluto. El tamaño angular de la imagen es exactamente el mismo que el tamaño angular del objeto.

Antes de examinar la lupa, probablemente sea útil comprender un poco sobre el funcionamiento del ojo humano. No soy biólogo, soy muy escrupuloso con cualquier discusión sobre los ojos, así que mantengo esto lo más básico posible. Cuando la luz entra en la superficie frontal o córnea del ojo, se refracta para enfocarse en la superficie posterior de la retina. La imagen en el retina es una imagen real, invertida, pero el cerebro de alguna manera corrige eso, para que los objetos se vean correctamente hacia arriba. Si bien la mayor parte de la refracción tiene lugar en la córnea, algunos ajustes en la distancia focal efectiva son posibles gracias a una lente flexible, cuya potencia se puede ajustar por medio de músculos ciliares. El ajuste de esta lente nos permite acomodar o traer a un foco objetos que se encuentran a distintas distancias de nosotros.

Para un ojo en buenas condiciones en una persona joven, el ojo y los músculos ciliares están más relajados cuando el ojo está configurado para enfocar la luz de un objeto infinitamente distante y ndash, es decir, cuando el ojo está configurado para recibir y traer a una luz de enfoque que es paralela antes de entrar en el ojo. Para enfocar un objeto cercano, los músculos ciliares deben hacer un pequeño esfuerzo para aumentar la potencia del cristalino. Sin embargo, pueden aumentar la potencia de la lente solo hasta cierto punto, y la mayoría de las personas no pueden enfocar un objeto que esté más cerca de una cierta distancia conocida como punto cercano. En el caso de los jóvenes, el punto cercano se suele considerar de 10 pulgadas o 25 cm en los cálculos. El punto real real puede diferir de una persona a otra; la figura de 25 cm es un punto cercano estándar. Con las personas mayores, el punto cercano retrocede, por lo que 25 cm es demasiado cerca para su comodidad y la lente se vuelve menos flexible.

Cuando usamos una lupa correctamente (sosteniéndola muy cerca del ojo) la colocamos automáticamente de modo que el objeto que estamos mirando esté en el punto focal de la lente y, en consecuencia, una luz paralela emerja de la lente antes de que entre en nuestro ojo. No pensamos en esto. Es solo que los músculos ciliares del ojo están más relajados cuando están configurados para enfocar la luz paralela. Es simplemente lo más cómodo de hacer. La figura III.2 muestra una lupa en funcionamiento. Como de costumbre, los ángulos son pequeños y la lente es delgada.

El objeto está en el plano focal de la lente. Dibujo dos rayos desde la punta del objeto. Uno es paralelo al eje y, después de atravesar la lente, pasa por el foco del otro lado de la lente. El otro pasa por el centro de la lente. (Dado que el cristalino es delgado, este rayo no se desplaza lateralmente). Los rayos paralelos emergen del cristalino. El ojo está inmediatamente a la derecha del cristalino y fácilmente enfoca los rayos paralelos en la retina.

Aunque la lente en realidad no produce una imagen, a veces se dice que la lente produce una imagen virtual ldquoa en el infinito. El tamaño angular de esta imagen virtual es ( alpha ), que también es el tamaño angular del objeto, a saber, ( alpha = h / f ). Por lo tanto, el tamaño angular de la imagen es el mismo que el tamaño angular del objeto, ¡y la lente no se ha ampliado en absoluto!

Sin embargo, si coloca el objeto a una distancia (f ) (quizás unos pocos cm) del ojo sin usar la lente, simplemente no podrá enfocar su ojo en él. Sin la lente, lo más cerca que puede poner el objeto a su ojo sería (D ), la distancia al punto cercano - 25 cm para un ojo joven. El tamaño angular del objeto sería entonces solo (h / D ).

Por tanto, el aumento angular de una lupa es definido como

Por tanto, el aumento es igual a (D / f ). Se considera que el punto cercano es de 25 cm, de modo que una lente con una distancia focal de 2,5 cm tiene un aumento angular de 10.

Si lleva el objeto solo un poco dentro del plano focal, la luz que emerge del otro lado divergerá, por así decirlo, de una imagen virtual que ya no está en el infinito. (Gráfico III.3).

Sin embargo, no tiene sentido acercar la imagen más que al punto cercano. Si lo lleva al punto cercano, ¿cuál debe ser la distancia del objeto p? Un simple cálculo de lente muestra que (p = frac). Por tanto, el tamaño angular de la imagen es ( frac). Dado que el tamaño angular del objeto cuando el objeto está en el punto cercano es (h / D ), el aumento angular es ahora ( frac) + 1 cuando la imagen está en el punto cercano. Esto, para nuestra lente (f ) = 2.5 cm, el aumento angular es 11.


3 respuestas 3

El efecto "rayo" se conoce como estrella solar. Hay 2 condiciones para lograr estrellas solares:

Lograste muy bien ese efecto. Sin embargo, no sirve la fotografía. En la foto, el sujeto parece ser la luna. Sin embargo, es difícil saber si se trata de la luna con solo mirarla. Solo lo adivinamos mirando el paisaje urbano nocturno circundante.

Para imaginar la luna como la conocemos (con tierras secas y cráteres), puede seguir este método automatizado:

  1. Utilice el modo de prioridad de apertura con el modo de medición puntual.
  2. Elija la mayor apertura disponible (f / 5.6 o más ancha).
  3. Coloque el medidor de punto en la luna y tome una fotografía. La zona del medidor puntual suele estar en el centro del cuadro (

Existen otros métodos para exponer / componer correctamente la luna, como Bloqueo de exposición, modo manual. Elija lo que crea conveniente a medida que gane experiencia.

Puede observar que la luna es muy brillante en comparación con el paisaje que la rodea. De hecho, la mayoría de los paisajes lunares son tomas compuestas: una exposición larga para el paisaje en sí y otra corta para la luna. Luego, ambas exposiciones se fusionan dentro del procesador de imágenes para usar la mejor parte de ambas imágenes.

Otro consejo para fotografiar lunas más grandes (aparte de la distancia focal larga), la luna puede parecer más grande cuando sale y se pone. Además, dependiendo de su ubicación geográfica y temporada, el paisaje también puede ser más brillante, ya que puede que no sea del todo de noche. En estas condiciones, puede obtener un paisaje lunar de una sola exposición.


5) Planetas terrestres

Este es un laboratorio de carpetas donde los estudiantes miran muchas imágenes y comparan las superficies de los planetas. Deben tener una idea de lo que puede cambiar la superficie de un planeta: cráteres, actividad geológica (volcánica o tectónica) y erosión / meteorización. No hay matemáticas en este laboratorio, ¡así que tendrás estudiantes felices!

Deberá explicar la diferencia entre los tipos de volcán en escudo y compuesto. Es útil recordar a los estudiantes los posibles agentes de resurgir: erosión (viento y agua), actividad tectónica (reciclado de continentes) y actividad volcánica (flujos de lava).

A los estudiantes se les dan mapas topográficos y se les pide que comenten sobre qué planeta tiene el mayor relieve. Puede que tenga que explicar que "relieve" se refiere a la textura de la superficie, que una superficie de bajo relieve es lisa y una superficie de alto relieve es rugosa / irregular / estructurada.

Se pide a los estudiantes que comenten sobre las características talladas en agua. Se confunden con los diferentes colores que se muestran, donde el agua es de un marrón fangoso y la tierra es de un azul oscuro. Además, en una imagen hay nubes con sombras oscuras, y los estudiantes a veces piensan que son islas.

La pregunta 20 pregunta sobre las formas de lágrimas alrededor de los cráteres y cómo eso podría indicar la presencia de agua que no la obtendrán. Ayúdelos a visualizar cómo fluiría el agua alrededor del cráter, creando un remolino río abajo donde se depositaría más sedimento, dando como resultado un montículo en forma de lágrima.


Espectroscopia coherente 2D de transiciones electrónicas

3.3.2 Otros enfoques

En los últimos 15 años se han desarrollado varios enfoques para implementar 2DCS. Cada enfoque es adecuado para un grupo particular de aplicaciones en función de sus ventajas y desventajas.

El enfoque de "óptica común" se ha realizado en varios esquemas. La óptica difractiva (Brixner et al., 2004 Cowan et al., 2004) puede funcionar como divisores de haz para dividir dos pulsos en cuatro y sus retrasos se pueden controlar con portaobjetos de vidrio en el haz o cebadores. En estos esquemas, las fases solo se bloquean por pares, mientras que el segundo retardo de tiempo no se estabiliza. Por lo tanto, no permite 2DCS que requiera escaneo. T con precisión interferométrica. Además, la óptica de difracción y los portaobjetos / cebadores introducen una dispersión significativa para los pulsos ultracortos, y los retardos de tiempo se limitan a unos pocos ps. Varios grupos (Grumstrup et al., 2007 Tian et al., 2003 Turner et al., 2011) utilizaron modeladores de pulso de femtosegundos para dividir un pulso y controlar los retardos de tiempo, en cuyo caso todos los pulsos se propagan a través de la misma ruta óptica y son de fase. bloqueado. Los enfoques del modelador de pulsos permiten varios tipos de 2DCS y brindan oportunidades para variar las formas de pulso temporal y espectral. Sin embargo, algunas desventajas incluyen retardos de tiempo limitados, pulsos de banda lateral y un rendimiento energético reducido. También existe un enfoque elegante (Selig et al., 2008) que no utiliza ópticas de difracción o modeladores de pulsos, sino solo ópticas convencionales para lograr la estabilización de fase por pares. Las limitaciones son que el segundo retardo de tiempo no está estabilizado y carece de flexibilidad para controlar los retardos de tiempo.En comparación, el enfoque de "estabilización activa" bloquea en fase todos los pulsos, habilita varios tipos de 2DCS y permite retrasos prolongados de hasta ns.

Otro enfoque notable se basa en moduladores acústico-ópticos (AOM) (Nardin et al., 2013 Tekavec et al., 2007), en los que las fases no están bloqueadas, pero las fluctuaciones de fase se monitorean y eliminan de la señal final. En este enfoque, cuatro pulsos de excitación se derivan de divisores de haz convencionales y se retrasan con etapas de traslación. Estos pulsos inciden en la muestra y producen una población en estado de excitación. Cada pulso es modulado por un AOM y se utiliza la desviación de primer orden. Los AOM se activan a frecuencias ligeramente diferentes de modo que los pulsos se etiquetan en frecuencia. Las fluctuaciones de fase se controlan a partir de la señal de latido de los pulsos (Tekavec et al., 2007) o de los rayos láser CW copropagantes (Nardin et al., 2013). Las frecuencias de batido se mezclan electrónicamente para proporcionar una frecuencia de referencia para que un amplificador de bloqueo demodule la respuesta no lineal para un proceso selectivo. Este método tiene en cuenta inherentemente las fluctuaciones de fase, ya que están presentes tanto en la señal de referencia como en la no lineal.

Los experimentos de 2DCS también se pueden realizar en el dominio de la frecuencia (Chen, 2010 Chen y Gomes, 2008 Wright, 2011). Este enfoque utiliza una combinación de láser CW de banda estrecha y láser de pulso ns de banda ancha para excitar una muestra y mide la señal con un espectrómetro. El uso de un láser CW ofrece una mejor resolución de frecuencia, lo que permite mapear patrones rovibrónicos moleculares en espectros 2D. Este enfoque de frecuencia se ha ampliado para realizar espectroscopía 3D (Chen et al., 2013 Wells et al., 2015).


Respuestas y respuestas

Está bien. Pero, ¿cómo es que los rayos de luz divergentes que surgen después del punto focal de una lente convexa no son borrosos y los rayos de luz divergentes que surgen de lentes cóncavas son borrosos?
Porque en la miopía la luz se enfoca frente a la fóvea, y después del punto focal, la luz se esparce y ves una imagen borrosa. Sin embargo, los rayos de luz divergentes de las lentes convexas no son borrosos.

Bien. A continuación se muestra un diagrama de un microscopio básico. La luz de un solo punto en el objeto (en este caso la punta de la flecha y solo la punta de la flecha) se muestra. Esa última parte es importante. La luz emitida / reflejada desde otro punto del objeto, por ejemplo, el centro de la flecha, seguiría un camino diferente a través del sistema óptico, pero aún emergería del ocular como un haz de rayos casi paralelos como el cono de luz que se muestra. Tenga en cuenta que la ubicación del ojo es realmente incorrecta aquí. La pupila se colocaría en el lado derecho del ocular y sería mucho más grande para captar todos los haces de luz que emergen del ocular, no solo el haz que se muestra.

Una vez que el haz de rayos pasa al ojo, la córnea y el cristalino enfocan el haz hacia un punto de la retina. Si el paquete no está enfocado en un punto, terminará con una imagen borrosa.

Creo que esto ayudó un poco.

Entonces, el aumento será la imagen creada en el punto focal, pero ¿es posible crear una lente que doble la luz en ángulos súper altos para que, tal vez, a solo 1 pulgada de distancia de la lente, pueda obtener un aumento muy alto? Y del mismo modo, ¿es posible crear una lente que doble la luz en ángulos muy bajos para crear una imagen que tenga la misma altura que el objeto en un punto focal muy alejado de la lente?

Pero ahora tengo 3 preguntas:
1) Ahora entiendo que la razón por la que la Imagen 1 es más grande que el Objeto es porque la coordenada Y más grande donde está el punto focal da como resultado una altura mayor de la Imagen 1 que la altura del Objeto. Pero, ¿por qué el ojo ve una imagen mucho más grande (imagen 2) que la imagen 1? ¿Puedes dibujar un diagrama en el que los ojos se reemplacen por lentes?

2) ¿Por qué la luz tiene que estar enfocada a un punto para ser clara? ¿Qué tiene la luz divergente que hace que una imagen sea borrosa? Como en esta imagen, el punto 1 verá la reflexión desde el punto A, el punto 2 verá la reflexión desde el punto B y el punto 3 verá la reflexión desde el punto C. Entonces, ¿por qué esto no da como resultado una imagen enfocada?

3) Si se necesita luz, tiene que converger a un punto para enfocar, ¿cómo es que las cámaras digitales pueden tomar fotografías claras si los sensores de la cámara son rectángulos y no puntos?


¿Cómo obtenemos el tamaño angular de un cráter sin lente? - Astronomía

¿Está tratando de hacer una elección inteligente de binoculares a pesar de los aparentes conflictos en lo que encuentra sobre la elección y la compra de binoculares?

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Mucha gente quiere saber cómo comprar binoculares, pero dudan en aventurarse en un tema desconocido sin entender los binoculares al menos de una manera fundamental. Aquí encontrará información sobre la compra de prismáticos que se ajusten a sus necesidades a un precio razonable.

Para aquellos que regresan a esta página, pueden pasar a los criterios para elegir binoculares.

¿Qué son los prismáticos?

En pocas palabras, los binoculares son dos telescopios unidos por una bisagra y colimados (alineados) para que ambos ojos vean la misma imagen ampliada. Por lo general, se usan para ver cosas que de otra manera no podríamos ver, generalmente observando cosas, personas o actividades desde la distancia.

El objetivo general al elegir un binocular es encontrar uno que transmita la luz más útil a sus ojos con la imagen más clara, limpia y nítida, y que sea lo más liviano posible (para sus necesidades) y fácil de usar.

Una talla no sirve para todos

El mejor binocular para usted depende de lo que pretenda hacer con él. Esto es fundamental al considerar cómo comprar binoculares. Los siguientes consejos sobre cómo comprar binoculares ayudarán con una variedad de consideraciones. Quédese con nosotros mientras analizamos varios ejemplos para ilustrar esto. Si ya comprende el impacto del uso previsto, siéntase libre de pasar al Enfoque Común versus el Enfoque Informado.

Por ejemplo, un modelo 8X25 podría ser ideal para un observador de aves que desee ver la acción en un comedero para pájaros a 10-35 pies de la ventana de la cocina con buena luz del día. Sin embargo, ese modelo sería completamente inadecuado para el observador de aves que desea ver el nido de un pájaro depredador a una buena media milla de distancia, que podría necesitar un modelo montado en trípode 20X80. Si el observador de aves se aventurara en un bosque con mucho follaje en lo alto, una configuración de 8X42 o incluso 10X56, según el terreno, podría ser mejor.

Para la astronomía, es posible que pueda ver la luna en general o ver campos de estrellas con una configuración binocular de 7X35. Sin embargo, con un 10X50 que incluye características para una buena transmisión de luz, podrá ver cráteres en la Luna, los cuatro satélites galileanos brillantes de Júpiter, y se quedará boquiabierto ante su vista tridimensional de la galaxia Vía Láctea. Querrá saber qué es importante y qué no hay en los prismáticos de astronomía.

Alguien que quiera encontrar y observar venados de cola blanca lo haría bien con un 7X35 u 8X40, pero el "vidrio" individual para el venado bura probablemente querría un 10X45 o 10X50 debido a la diferencia de hábitats.

Para los excursionistas y mochileros que quieran mantener el peso al mínimo, un pequeño monocular (quizás 7X18 u 8X20) o un binocular compacto (8X20 o quizás 8X25) sin duda llenarían la necesidad. Dependiendo del deseo de la persona de ver la vida silvestre o las vistas lejanas, puede valer la pena el peso adicional para cambiar a 10X36 o 10X42.

Digamos que asiste a un partido de béisbol en un estadio grande. El binocular que querrá si está al lado del campo será menos potente y tendrá un campo de visión más amplio que el que querrá si está en un asiento muy por encima del campo. Además, deberá considerar si utilizará más sus binoculares en los juegos diurnos o nocturnos, ya que necesitará lentes de objetivo más grandes para obtener más luz en los juegos nocturnos.

Alguien que navegue en lagos de agua dulce puede encontrar un binocular más pequeño de 8X36 tan útil como un navegante de agua salada encuentra la configuración más grande de 8X50 o 10X50, ¡pero ambos querrán asegurarse de que los binoculares sean impermeables!

Si considera solo estas situaciones, verá que es probable que la configuración y las características de sus necesidades binoculares varíen según el uso previsto. Probablemente ya haya adivinado que muchas personas tienen binoculares separados para dos o tres aplicaciones diferentes.

". ¡Ustedes tienen algunas críticas increíbles que son bastante completas e informativas!"

Enfoque común de elección binocular versus enfoque informado

Muchos compradores de binoculares van a la tienda y simplemente compran un modelo de bajo costo en un empaque atractivo, asumiendo que satisfará sus necesidades. Desafortunadamente, en ninguna parte es más cierto que "obtienes lo que pagas" que con la óptica.

Con esta guía sensata, aprenderá dónde puede ahorrar dinero de manera segura en óptica y en qué no quiere escatimar para obtener la experiencia de visualización que es importante para usted. Identificaremos qué significan las distintas especificaciones. Como consumidor informado, podrá elegir lo que es importante para usted. Con los prismáticos, es posible que compre unos que pueda disfrutar durante años y, si es sabio, tenga esto en cuenta cuando piense en cómo comprar prismáticos para ellos mismos o como regalo.

Evaluar sus necesidades

Al considerar cómo comprar binoculares para satisfacer sus necesidades particulares, hay varios factores posibles a considerar. Algunos de los criterios principales incluyen comprender los prismáticos mediante la comprensión:

Discutiremos cada uno de ellos en detalle para que pueda tomar decisiones informadas sobre cuán importantes son para usted. Verá cómo las especificaciones de mayor calidad en un área pueden compensar las especificaciones menos que óptimas en otras áreas. Podrá elegir una óptica inteligente para satisfacer sus necesidades y proporcionar una visualización agradable durante años.

Hay 7 consejos fáciles y hellip

Y, mientras estamos pensando en evaluar sus necesidades y entender qué considerar al comprar binoculares y hellip.

Después de trabajar con personas, descubrimos que había 7 consejos sencillos a tener en cuenta para conseguir los prismáticos que querían. Estas 7 consejos sencillos Guíe sin esfuerzo a una persona que quiera entender toda la información que entra en la elección de un binocular. Recibir los consejos en correos electrónicos útiles durante varios días hace que sea fácil de resolver sin sobrecargar la información.

Aumento

La ampliación (o potencia) de un binocular es una referencia al grado en que se amplía la imagen que está viendo. Para un binocular 8X42, el primer número (8) es la potencia del binocular. Agranda la imagen ocho veces más grande de lo que parecería a simple vista. Si ve algo a 80 u 800 pies de distancia, el uso de un binocular 8X hará que parezca que está a solo 10 o 100 pies de distancia, respectivamente.

Es normal pensar que cuanto más potente sea un binocular, mejor. Este no es necesariamente el caso. Agregar potencia a un binocular agrega peso, por un lado. Los binoculares de más de 12X o 15X serán lo suficientemente pesados ​​como para que sea difícil mantenerlos firmes y se ampliarán los movimientos normales de la mano.

En los últimos 10 a 20 años, las reducciones de peso han hecho realidad los prismáticos ligeros 12X y 15X de varios fabricantes, aunque todavía encontrará algunos que insisten en que los prismáticos de más de 10X no son prácticos a menos que estén montados en un trípode. Hoy en día, debe contar con el uso de un trípode para binoculares superiores a 15X y para algunos tan bajos como 10X que todavía son de construcción pesada o con lentes de objetivo de diámetro pequeño. Hay una solución para mantenerlos estables: hablaremos más adelante sobre binoculares estabilizados por imagen.

Además, es cierto que una óptica pobre a 10X (una ampliación elegida arbitrariamente) mostrará una imagen más grande que una 8X. Sin embargo, generalmente no mostrará más detalles que la imagen que se ve con un aumento de 8X y una mejor óptica. Dado que una mayor potencia de aumento generalmente significa un precio más alto, generalmente será un mejor valor encontrar ópticas de mejor calidad con un aumento menor por el mismo precio.

Manteniendo todos los demás aspectos de un binocular igual, aumentar la potencia no solo disminuirá el brillo, sino que también disminuirá el alivio de sus ojos (la distancia que sus ojos pueden estar de los oculares, importante para quienes usan anteojos) y el campo de visión. Cada uno de estos se discutirá en profundidad más adelante, pero es bueno saber que aumentar el poder los afecta.

Desde que lo mencionamos, el brillo no solo se ve afectado por el poder de un binocular. También se ve afectado por el tamaño de la lente del objetivo, los recubrimientos, la calidad del cristal del prisma, el ennegrecimiento del interior del cilindro y la pupila de salida (tamaño del círculo de luz visible en el ocular del binocular). Hablemos del ennegrecimiento del interior del barril aquí y dejemos las otras cosas para más adelante. Si las superficies internas del cañón no están ennegrecidas, generalmente se produce una luz reflejada adicional dentro del binocular, lo que da como resultado una vista deficiente. Puede saber si el binocular que está mirando está ennegrecido dentro del cañón mirándolo a través de la lente del objetivo. Por lo general, lo mejor es mirar en un ángulo leve. Si puede ver el interior del cañón, no está ennegrecido. Por lo general, esto no debería ser una preocupación, a menos que esté comprando binoculares muy económicos.

Debería estar formando pensamientos sobre lo importante que es para usted la ampliación en este momento. ¡Pero no es necesario que todavía esté tomando decisiones firmes! Antes de terminar, verá cómo funciona la ampliación con otros elementos mientras contempla cómo comprar binoculares para sus intereses especiales.

A veces recibimos preguntas sobre qué tipo de binocular se necesita para poder ver 1,000 yardas / metros, tres millas / kilómetros o diez millas / kilómetros, etc. La pregunta no es mala, solo necesita ser refinada un poco. ¿Qué quiere una persona poder ver a esas distancias? Puede apuntar un binocular con una óptica muy pobre a la luna en una noche clara y verla con relativa claridad, ¡y está a miles de millas / kilómetros de distancia! Entonces, la pregunta se centra en qué nivel de detalle, color, contraste, etc. se desea a distancias determinadas. Esos elementos son cuestiones de aumento, tamaño de la lente del objetivo, recubrimientos de lentes, recubrimientos de prismas y más. Esta página ayudará a proporcionar las respuestas a esas preguntas.

Aquí hay un excelente video de la gente de Eagle Optics. Hacen un buen trabajo al explicar el aumento en óptica.

Tamaño de la lente del objetivo

Para una configuración binocular 8X42, el segundo número 42 se refiere al diámetro de las lentes del objetivo en milímetros (mm). Las lentes del objetivo son las que se encuentran en la parte delantera de los binoculares, las más alejadas de sus ojos. El tamaño de estos lentes puede ser una consideración importante para responder a la pregunta de cómo comprar binoculares que se adapten a sus necesidades particulares.

El objetivo principal de las lentes objetivo es recoger la luz y formar una imagen nítida de un objeto distante. Cuanto más amplia sea la lente del objetivo, siendo iguales el aumento y la calidad, más luz recolecta, lo que da como resultado una vista más brillante y una imagen más nítida.

En igualdad de condiciones, duplicar el tamaño objetivo da como resultado cuadriplicar la capacidad de captación de luz de un instrumento. Por ejemplo, un binocular 8X50 tiene cuatro veces la capacidad de captación de luz de un 8X25 y casi el doble que un 8X36. Las lentes de objetivo más grandes en el 8X36 u 8X50 producen haces de luz correspondientemente más anchos que salen de los oculares (el haz se llama "pupila de salida"). Esto hace que la visualización con un objetivo más grande sea más cómoda que la visualización con una lente de objetivo más pequeña en términos generales y especialmente en condiciones de poca luz.

También es importante mantener la calidad en perspectiva en todo esto. Una lente de 40 mm de alta calidad y los componentes de vidrio asociados casi siempre le brindarán una imagen mejor y más brillante que una lente barata de 50 mm y los componentes de vidrio asociados. (¡Esa es una muy buena razón para la advertencia de "en igualdad de condiciones" anterior!)

Sin embargo, cuanto más grandes son las lentes del objetivo, más peso agregan al binocular. El peso adicional puede ser significativo para los usuarios preocupados por su peso que tengan la intención de llevar un instrumento colgado del cuello durante largas distancias. Por supuesto, los objetivos más grandes tampoco serán atractivos para aquellos que necesiten un binocular compacto para viajar, viajar con mochila o para representaciones de bellas artes.

El tamaño objetivo es más significativo de lo que muchos, si no la mayoría, se dan cuenta. Las leyes físicas de la luz significan que los detalles se mezclan en la imagen a través de lo que se llama difracción. Esto se debe a que los rayos de luz que pasan por el borde de un objeto se desvían de lo que de otro modo sería su curso por ese borde. Los rayos que atraviesan el centro de la lente no se ven afectados de esta manera, no están doblados. Cuando los rayos de todas las partes de la lente se recombinan para formar la imagen, los rayos difractados por el borde formarán los halos que llamamos aberración cromática. A medida que se reduce el diámetro de la lente del objetivo, se pierde un número cada vez mayor de los detalles más finos cuando los rayos se recombinan, ya que los detalles que están muy juntos ya no pueden permanecer separados. Las lentes de objetivo más grandes simplemente permiten que la imagen pase sin el daño a la imagen que causan las más pequeñas.

Si uno de sus principales intereses es la observación de la vida silvestre, es posible que ya sepa que algunos de los horarios principales para verlos son las primeras horas de la mañana y las últimas horas del crepúsculo. Dado que la vida silvestre suele ser más activa en esos momentos, puede decidir que una lente de objetivo de 40 mm o más será una ventaja. Si no transporta físicamente su instrumento a largas distancias o simplemente lo usa desde la casa o el vehículo, puede optar por objetivos de 50 mm o más para su utilidad.

Aquí hay un ejemplo de cómo aplicar estos principios en su situación específica.. Con frecuencia llevamos un binocular 10X28 y un monocular 7X18 cuando viajamos. Son pequeños y livianos, fáciles de empacar y discretos de transportar. También utilizamos un binocular de 15X45 para disfrutar de una visualización manual agradable a una distancia considerable. Ambas situaciones tienen limitaciones. La óptica de viaje no nos satisfará para la visualización de largo alcance y cuando usamos el 15X45 físicamente más grande, es más difícil "encontrar" lo que queremos ver de lo que sería con una lente de objetivo más grande. Sin embargo, nuestro objetivo principal al elegir la lente de objetivo de 45 mm para el instrumento 15X45 fue reducir el peso del instrumento a un nivel aceptable para nosotros. El objetivo más pequeño hizo una diferencia notable en el peso del binocular para nosotros y estábamos dispuestos a aceptar menos luz / brillo y trabajar un poco más para "encontrar" visualmente lo que queríamos ver.

Finalmente, cuando dejamos la sección de lentes de objetivo, es posible que desee tener en cuenta la potencia de aumento y el tamaño de la lente de objetivo al considerar cómo comprar binoculares para proporcionar el campo de visión y el alivio ocular que desea.

Campo de visión

El campo de visión es el ancho del área que puede ver a 1,000 yardas / metros. Por lo general, se mide en pies / metros y se denomina "campo lineal". Cuando se mide en grados, se llama "campo angular" y esto se puede convertir a la medida del campo lineal en pies multiplicando el campo angular por 52,5. Por ejemplo, con un binocular con un campo de visión de 6.3 °, vería un área de aproximadamente 330 pies de ancho a 1,000 yardas.(Si desea una precisión absoluta 1 & deg = 52,365 pies a 1000 yardas, pero toda la industria la redondea a 52,5. En términos métricos, el campo lineal a 1000 metros se calcula multiplicando el campo angular por 17,5 m).

En términos generales, si está viendo algo con acción, como pájaros en vuelo, deportes en estadios, eventos en pistas de carreras y similares, encontrará que un campo de visión amplio es un beneficio significativo al considerar cómo comprar binoculares. La distancia focal de los objetivos (no su diámetro) y el tipo de oculares utilizados determinan el campo de visión. Recordará de nuestra discusión sobre el poder de aumento que cuanto mayor sea su aumento, más pequeño será su campo de visión típico.

Una palabra de precaución es necesaria aquí: ir con un par de binoculares económicos para obtener un campo de visión amplio probablemente sea una mala inversión. Esto se debe a que el fabricante no puede permitirse perder dinero en el producto (¡es comprensible!) Y casi siempre logrará la vista de gran angular a expensas de la claridad y nitidez de la imagen. ¡Disfrutará mucho más en un campo de visión más pequeño, nítido y claro que en uno grande y borroso! Incluso con un binocular que no considere económico, vale la pena comprobar la nitidez de la imagen de borde a borde del campo de visión. Es normal y aceptable que los bordes del campo de visión de un instrumento no sean tan nítidos como las imágenes en el centro, pero no desea un desenfoque significativo. Tómese el tiempo para mirar a través de binoculares en varios rangos de precios para ver las diferencias.

A algunos prismáticos se les asigna una "clasificación de gran angular". ¿Qué es ésto? La mayoría de los fabricantes consideran un campo aparente superior a 60 ° como gran angular. El "campo aparente" se calcula multiplicando el aumento por el ángulo de visión real. Para un binocular 8X42 con un campo angular de 6.3 °, multiplicamos 8 por 6.3 ° y llegamos a 50.4 °. Nuestro ejemplo de 8X42 aquí no calificaría como un binocular de gran angular.

¡Sus criterios personales de "Cómo comprar binoculares" deberían estar tomando forma!

Prismas

Los binoculares suelen utilizar uno de dos sistemas de prismas: 1) un prisma de techo o 2) un prisma de Porro (llamado así por su inventor, Ignazio Porro). Puede saber fácilmente qué sistema se utiliza en un binocular, ya que los prismáticos de prisma de techo tienden a tener un tubo recto o "barril" y los prismáticos de prisma Porro tienen un desplazamiento (o "pata de perro") en el barril, por lo que la lente del objetivo no está alineada con el ocular.

El pensamiento tradicional era que los prismas de Porro proporcionaban una experiencia óptica superior a los prismas de techo. Los ingenieros de Zeiss descubrieron que el cambio de fase del prisma del techo podría corregirse recubriéndolos de manera similar a los recubrimientos de las lentes. Aproximadamente a fines de la década de 1980, los fabricantes comenzaron a aplicar un revestimiento de cambio de fase a los prismas de techo que producían una óptica binocular de prisma de techo igual al diseño de prisma de Porro. El recubrimiento de corrección de fase solía estar limitado a los mejores binoculares producidos por fabricantes como Zeiss, Leica, Swarovski y Bausch & amp Lomb, pero pronto fue descubierto y puesto en uso por Nikon, Pentax y otros y se popularizó en la década de 1990.

Hoy en día puede encontrar muchos binoculares de prisma de techo con revestimiento de corrección de fase, a veces llamado "revestimiento p", a precios bastante razonables; querrá asegurarse de que el suyo también lo tenga. Algunos de los prismáticos con revestimiento p fabricados por nuevos fabricantes son tan buenos o mejores que sus homólogos europeos.

Dado que el prisma es un elemento crítico de cualquier óptica, se clasifican de manera similar a las piedras preciosas. Los prismas de un binocular de alta gama habrán sido seleccionados y distinguidos por su calidad incluso antes de que se pulen y se apliquen sus recubrimientos. Quizás el 2-3% de los prismas serán de una calidad adecuada para instrumentos de alta gama. Los otros tendrán pequeñas fallas, ya sean raspaduras, pequeños defectos internos u otras fallas, que serán calificadas y muchas de las cuales seguirán siendo ópticas de buena y excelente calidad, pero no las ópticas premium que tienen precios superiores.

Sin embargo, ambos diseños de prisma tienen ventajas exclusivas de su diseño. El diseño del prisma Porro es más fácil de fabricar y, en consecuencia, tiene un precio significativamente más bajo que un prisma prismático de techo de igual calidad óptica. El diseño del prisma del techo es casi siempre más ligero y compacto que el diseño del prisma Porro. Además, el diseño del prisma del techo permite usar una bisagra larga tipo piano y esto da como resultado un binocular más fuerte y resistente que permanece en colimación mejor (los barriles están alineados en este punto de la discusión, lo que mantiene los ejes del óptica alineada, ¡que es una mejor definición de colimación!), aunque esto es posible con los diseños de prisma Porro que giran el desplazamiento de las lentes del objetivo hacia adentro, como es el caso de algunos binoculares compactos. Como beneficio de la mayor competencia en prismáticos de prisma de techo de calidad, sus precios continúan siendo asequibles para casi todos.

La intensidad con la que utilice su equipo debe ser una consideración en sus criterios de "Cómo comprar binoculares". Sin embargo, a menos que su equipo esté sujeto a golpes y magulladuras importantes, es posible que no sea importante.

Al comprar binoculares, generalmente se encuentran dos niveles inmediatos de calidad de prisma. Es probable que el vidrio de los prismas sea vidrio de borosilicato (BK-7) o vidrio de corona de bario (BaK-4). Aunque BaK-4 le cuesta al fabricante un poco más, querrá usarlo en sus binoculares porque proporciona una imagen mucho más brillante y nítida que BK-7. No se utilizan muchos otros vidrios, pero la densidad del vidrio debe ser igual o superior a la del vidrio BaK-4 antes de aceptarlo. Por lo general, encontrará prismas BK-7 en binoculares de menor precio donde la calidad se sacrifica para competir en precio. Si el fabricante no dice claramente que usa vidrio BaK-4 en un modelo que está considerando, hará bien en evitar ese binocular. Para decirlo de otra manera, las personas que saben cómo comprar binoculares compran solo aquellos que saben que tienen prismas hechos de vidrio BaK-4 o mejor.

Aunque no es un problema para los binoculares fabricados con prismas de Porro o prismas de techo Abbe-Koenig (no necesitan revestimientos reflectantes debido a su diseño), querrá conocer en general las diferencias en los revestimientos reflectantes para prismas de techo. . Normalmente, se utilizan tres revestimientos reflectantes para prismas de techo. El recubrimiento dieléctrico proporciona una reflectividad superior al 99%, un recubrimiento de aleación de plata proporciona una reflectividad en el rango del 95-98% y una aleación de aluminio proporciona típicamente una reflectividad del 87-93%. Cuanto mayor sea la reflectividad, más brillante será la imagen y, en consecuencia, más limpia, nítida y clara será su vista y mayor será la cantidad de contraste y color que verá.

Vidrio óptico

Además del vidrio Bak-4 que desea en sus prismas, desea conocer otros vidrios ópticos y cómo puede afectar su experiencia visual.

Los grados estándar de vidrio en lentes ofrecen una buena calidad de imagen en buenas condiciones de iluminación. Sin embargo, si prevé usar su instrumento mucho en condiciones de poca luz, existe un vidrio óptico de alta calidad que proporciona una resolución notablemente mejorada y una reproducción de colores de mayor fidelidad. El vidrio de fluoruro, el vidrio de alta densidad y el vidrio de dispersión extra baja son tres de ellos. Dado que estos lentes aumentan los costos de fabricación, puede que sea el momento de empezar a pensar en el precio como parte de sus criterios de "Cómo comprar binoculares".

El resultado de usar estos anteojos más densos en las lentes es que funcionan para mover el binocular significativamente de ser una óptica acromática a una óptica apocromática. El binocular no se vuelve completamente apocromático, pero estos lentes eliminan una cantidad significativa de aberración cromática en la imagen vista. Si bien es una diferencia sutil de notar, lo que las personas a menudo reconocen más rápidamente es que los detalles de la imagen están menos confusos y la imagen parece tener un mayor contraste. El uso de estos lentes durante un tiempo le permitirá a uno llegar a apreciar la capacidad de ver sombras y matices detallados que no podrían discernirse con un instrumento acromático.

La diferencia es perceptible con buena luz, pero obvia en condiciones de poca luz. Si la funcionalidad en condiciones de poca luz es importante para usted, es algo que debe tener en cuenta en su lista de consideraciones. Si se acerca a su primera compra de binoculares y tiene la intención de observar la vida silvestre, es posible que desee recordar que mucha actividad de la vida silvestre ocurre en el crepúsculo. Eso no significa necesariamente que necesite este tipo especial de vidrio, solo que puede ser una consideración para usted.

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Configuraciones de zoom

Algunos que están comprando binoculares tienen la mentalidad comprensible de que un binocular de "zoom" es una compra inteligente porque proporciona una gama de aumentos por el precio de un instrumento. Este pensamiento es comprensible. Desafortunadamente, no considera los compromisos en la calidad óptica requeridos en un binocular con zoom. La mayoría haría bien en evitar tal instrumento. ¡Cualquier artículo sobre cómo comprar binoculares está incompleto si no se detiene para discutir por qué esto es cierto!

Desde la perspectiva óptica, un binocular con zoom generalmente requiere volver a enfocar después de cambiar la ampliación. Debido a que incorporan una serie de compromisos ópticos para funcionar, las ópticas de zoom son propensas a distorsiones significativas en las que las líneas que son realmente rectas aparecen curvadas a través de los binoculares ("barril" y "amortiguación de alfileres"). Estos son más comunes en los prismáticos con zoom que en los prismáticos "estándar" con una potencia de aumento fija.

Los oculares binoculares con zoom están comprometidos ópticamente y dan como resultado un campo de visión más estrecho. Aunque puede que no sea el factor determinante final, encontrará que los usuarios habituales de binoculares suelen tener en cuenta las mediciones del campo de visión al elegir un instrumento. El campo de visión para una configuración elegida puede marcar la diferencia en su disfrute. Si lo tiene en cuenta al hacer su elección, ¡será una elección informada!

Por último, no es fácil encontrar binoculares con zoom que estén en colimación y no es inusual que la colimación cambie a medida que se utiliza la función de zoom. Los problemas de colimación por sí solos reducirán drásticamente el disfrute de la visualización en el mejor de los casos y proporcionarán dolores de cabeza y fatiga visual a través de imágenes borrosas o "dobles" en el peor, cualquiera de los cuales hará que sus propietarios los utilicen con poca frecuencia. Después de comprender estas cosas, la gente a menudo pregunta "¿Por qué gastar dinero en algo que probablemente no disfrutemos?"

Desde el punto de vista mecánico, los prismáticos con zoom son necesariamente más pesados ​​y, a menudo, más voluminosos que un instrumento estándar debido a los elementos del zoom. Las variaciones mecánicas para la función de zoom son una que se acciona por correa o una que utiliza engranajes y ambas son complejas y difíciles de reparar.

Si cree que solo un binocular con zoom satisfará satisfactoriamente sus necesidades, querrá saber que el sistema de engranajes funciona con mayor suavidad y es más duradero que el de transmisión por correa.

Recubrimientos de lentes

La mayoría de los prismáticos tienen un revestimiento en sus superficies de aire a vidrio para reducir la luz reflejada y así producir una imagen más brillante y nítida para el usuario. Al igual que el vidrio del que están hechos sus prismas, los revestimientos de las lentes son muy importantes para la calidad del binocular y su capacidad para transmitir luz. Preste mucha atención a cómo el fabricante describe el revestimiento de un binocular porque ciertas descripciones están estandarizadas.

  • "Óptica revestida" significa únicamente que una o más lentes tienen aplicada una capa o película de magnesio antirreflectante de una sola capa. Por lo general, estos serán los primeros y / o últimos lentes, los que realmente puede ver.
  • "Totalmente revestido" debería significar que todas las superficies aire-vidrio han sido revestidas con fluoruro de magnesio.
  • "Revestimiento múltiple" significa que una o más superficies de una o más lentes se han revestido con películas múltiples. En esta situación, algunas superficies podrían recubrirse solo una vez o no recubrirse en absoluto.
  • "Totalmente multicapa" significa que todas las superficies aire-vidrio tienen múltiples capas o películas aplicadas.
  • Los "recubrimientos UV" a veces se promocionan en un binocular. Se supone que bloquean la luz ultravioleta dañina, pero no transmiten tanta luz como los recubrimientos múltiples, lo que da como resultado imágenes más oscuras.

Técnicamente, por supuesto, dos capas de película en lentes califican como multicapa. Los principales fabricantes de ópticas suelen utilizar al menos tres o cuatro recubrimientos y, a menudo, más.

Vale la pena ahorrar dinero o escatimar en otras compras si es necesario para poder comprar un binocular completamente multicapa. (Si está considerando un instrumento usado, los recubrimientos múltiples se volvieron más utilizados después de la década de 1980). Descubrirá que en realidad usa un binocular de mayor calidad significativamente más que un instrumento de gama baja y su disfrute se multiplica varias veces por poder ver imágenes claras, limpias y nítidas.

Si ha leído desde el principio de este artículo "Cómo comprar binoculares", ¡se está convirtiendo en un consumidor de óptica informado y está en camino de saber cómo comprar binoculares!

Contraste

El contraste es la capacidad de diferenciar entre elementos brillantes y tenues de una imagen. Un mayor contraste le ayuda a ver objetos tenues o variaciones sutiles en detalle. El contraste es particularmente importante tanto para los observadores de aves serios como para la astronomía, por ejemplo. El personal de búsqueda y rescate, los cazadores y el personal encargado de hacer cumplir la ley también encuentran un excelente contraste en lo alto de sus listas de atributos.

El contraste se ve afectado por la resolución: cuanto mejor sea la resolución, mejor será el contraste. Los mejores recubrimientos ópticos también contribuyen significativamente a un mejor contraste, al igual que la calidad del vidrio en las lentes y prismas.

La colimación, aunque no afecta directamente al contraste, puede parecer que lo afecta. La colimación es la alineación de los ejes ópticos de las lentes con los componentes mecánicos de un binocular. Si no están alineados con precisión, la imagen que ve un ojo diferirá ligeramente de la imagen del otro ojo, presentando al cerebro una imagen borrosa. Por lo general, el cerebro compensará esto a corto plazo y ajustará las dos imágenes en una. (Sin embargo, por lo general produce dolor en los ojos y / o dolores de cabeza cuando se usa el instrumento). Sin embargo, si es lo suficientemente malo, con frecuencia parecerá que uno está preocupado por la "visión doble". Un binocular debe poder soportar un uso razonable, pero puede salirse de la colimación por golpes, como dejarlo caer sobre una superficie dura, manipularlo con brusquedad y, a veces, incluso enviarlo si no se empaqueta con cuidado. Desafortunadamente, un alto porcentaje de binoculares económicos ya no están en colimación cuando se compran. ¡Es difícil fabricar ópticas de buena calidad sin gastar dinero en componentes de calidad y procedimientos de ensamblaje!

Para probar la colimación, asegure el binocular en un soporte fijo o en un trípode y enfóquese en una imagen de 75 a 125 yardas de distancia, preferiblemente con una línea recta, como un poste, el borde horizontal del techo, una chimenea o algo similar. Compare las imágenes de cada lado del binocular. Si uno está más bajo / más alto que el otro, más a la izquierda / derecha que el otro, o uno está ligeramente girado en comparación con el otro, el binocular está fuera de colimación. A menos que sepa cómo ajustar el instrumento, es muy probable que arruine su binocular al intentarlo la primera o dos veces. Es más prudente enviarlo a un taller de reparación o devolverlo al vendedor / fabricante si esa es una opción para usted.

Cualquiera que desee saber cómo comprar binoculares querrá saber sobre la pupila de salida de un instrumento. ¡Ese es el siguiente tema!

Pupila de salida

La pupila de salida es el diámetro del haz de luz que sale del ocular del binocular. Se calcula dividiendo el diámetro de la lente del objetivo por el poder de aumento del binocular. En otras palabras, un binocular 7X35 tiene una pupila de salida de 5 mm. Puede ver fácilmente la pupila de salida sosteniendo el binocular con los brazos extendidos y mirando a través de los oculares hacia una fuente de luz. Cuanto más grande es la pupila de salida, más brillante es la imagen que ve, uno de los objetivos de la búsqueda de binoculares. No hay tanta diferencia durante el día cuando el diámetro de las pupilas de sus ojos es menor que la pupila de salida de sus binoculares.

Sin embargo, la pupila de salida grande es de especial interés si espera usar sus binoculares en niveles bajos de luz o por la noche. A medida que disminuye la luz ambiental, las pupilas de nuestros ojos se adaptan al agrandarse. Si la pupila de salida de sus binoculares es más pequeña que las pupilas de sus ojos, significa que no recibe suficiente luz para ver con claridad. En un día soleado, el diámetro de las pupilas puede ser de 2 a 4 mm. Idealmente, las pupilas humanas adaptadas a la oscuridad en excelentes condiciones se agrandarán entre 5 y 9 mm. (Los experimentos muestran que el diámetro medio de la pupila adaptado a la oscuridad disminuye con la edad y, finalmente, se aproxima a su diámetro en condiciones de luz brillante. El promedio máximo de pupila de una persona de mediana edad es de aproximadamente 5 mm y el de una persona mayor de 4 mm). -Las capas se vuelven más significativas en el brillo binocular que una pupila de salida más grande cuando eres más joven.

Aproximadamente a los 20 años de edad, el diámetro de la pupila del ojo adaptado a la oscuridad aumentará a aproximadamente 7 mm en promedio. Sin embargo, a medida que envejecemos, el diámetro promedio de la pupila adaptada a la oscuridad disminuye a aproximadamente 6 mm a los 40 años, 5 mm a los 50 años, 4 mm alrededor de los 70 e incluso tan pequeños como 3 mm a los 80 años. Si usted es la única persona Si usa sus binoculares o los usuarios son solo personas de su grupo de edad y está interesado en la visualización con poca luz, hará bien en no preocuparse excesivamente por una pupila de salida más grande que el diámetro de pupila adaptado a la oscuridad promedio aproximado para su edad . Esto se debe a que las lentes de objetivo más grandes y las pupilas de salida agregan peso y costo a los binoculares. Si tiene más de 40 o 50 años, es probable que las pupilas de salida grandes no signifiquen mucho para usted en lo que respecta a condiciones de poca luz. Junto con el prisma de vidrio y los revestimientos múltiples, esto es digno de mención para su lista de "Cómo comprar binoculares".

Con las condiciones de luz diurna, comprenderá que los binoculares compactos 8X20, con una pupila de salida de 3.0, estarán bien. Sin embargo, en condiciones de poca luz u oscuridad, cuando el diámetro adaptado a la oscuridad de las pupilas más jóvenes está más cerca de los 6 mm, los usuarios más jóvenes notarán que no están recibiendo la luz que les gustaría tener en comparación con los de años más avanzados. . Ahí es cuando un binocular 8X56, con una pupila de salida de 7 mm, les dará una visión mucho mejor. Los prismáticos astronómicos, los que se utilizan para la astronomía, deben tener una pupila de salida generosa para los usuarios más jóvenes, ya que se utilizarán de noche.

Incluso con luz brillante, una pupila de salida de 7 mm o más será beneficiosa si se desplaza en un vehículo en una carretera con baches o en un bote incluso en olas relativamente pequeñas. Esto se debe a que es más fácil mantener la pupila contraída por la luz del día dentro de la pupila de salida más ancha del binocular.

A estas alturas, probablemente esté viendo por qué es posible que una configuración binocular no satisfaga todas sus necesidades de manera sobresaliente. Si está considerando su primera compra de binoculares, lo mejor es elegir una configuración de compromiso que sea casi óptima para sus necesidades primarias y un poco menos que óptima para las necesidades secundarias. Lo más probable es que nunca se arrepienta de estirar su presupuesto para adquirir los mejores binoculares que pueda pagar.

Hace bastantes años, este escritor escatimó y ahorró $ 250 por un primer binocular de buena calidad que todavía ofrece un excelente servicio y disfrute en la actualidad. Los años de placer que brindan las imágenes limpias, claras y nítidas valen la pena.Las imágenes borrosas, los dolores de cabeza y los ojos doloridos que van de la mano con una mala óptica definitivamente no valen la cantidad relativamente pequeña que se ahorra. ¡especialmente si se considera lo poco que se usa realmente un binocular inferior!

Brillo relativo y factor crepuscular

Seguro que verá una referencia a las cifras de brillo relativo en algún momento de sus compras. De hecho, se los daremos aquí para una serie de binoculares solo para fines de comparación. Cualquier artículo sobre cómo comprar binoculares estaría incompleto sin al menos explicar qué son, ya sea que use la información o no.

Al igual que el cálculo de la pupila de salida, el brillo relativo es una guía calculada matemáticamente para el brillo de la imagen. Es simplemente la pupila de salida al cuadrado. Una pupila de salida de 5 mm tendría entonces un brillo relativo de 25. Trata todos los prismáticos configurados de forma similar de forma idéntica. Dado que ya conoce las variaciones entre los prismáticos debido a la calidad de su prisma y sus revestimientos, tiene razón en no confiar demasiado en este cálculo. En las pruebas ópticas reales, algunos binoculares compactos de primera calidad con un brillo relativo calculado bajo son más brillantes que algunos instrumentos de tamaño completo.

El factor crepuscular es otra guía calculada para el brillo de la imagen. Es la raíz cuadrada del poder de aumento multiplicado por el diámetro del objetivo en milímetros. Al igual que con el brillo relativo, no es particularmente significativo con el vidrio óptico y los recubrimientos de hoy.

No es probable que encuentre una venta minorista de binoculares por $ 50 o $ 75 que tenga el mismo brillo, nitidez y claridad de visión en condiciones de poca luz que una con ópticas de buena calidad. Así es la vida. Ni siquiera cuando tienen una pupila de salida idéntica. Ni siquiera encontrará el mismo brillo y claridad con binoculares 7X35 y 10X50 de la misma calidad, que tienen una pupila de salida de 5 mm, porque la lente del objetivo de 50 mm simplemente emite más del doble de luz de la imagen, a pesar de su mayor poder de aumento. .

Alivio del ojo

Esto es de particular interés para los usuarios de gafas. El alivio del ojo es la distancia del ojo a la que se pueden sostener los binoculares y aún le permiten ver la imagen del campo de visión completo.

Debido a que las lentes de los anteojos se destacan de nuestros ojos entre 10 y 13 mm, un alivio ocular más largo es útil e incluso necesario. Por lo general, es necesario un mínimo de 16 a 19 mm de distancia ocular para que una persona que usa anteojos pueda ver el campo de visión completo. (Cuanto más lejos estén físicamente sus anteojos de sus ojos, mayor alivio ocular querrá. El grosor de los lentes de los anteojos también puede contribuir a lograr un alivio ocular cómodo).

Los oculares ayudan en esta área. Para una persona que no usa anteojos, los oculares extendidos ayudan a evitar que el ojo toque la lente del ocular. Al girar o doblar los anteojos hacia abajo, los anteojos pueden caber justo al lado de los lentes. Si un usuario de anteojos no tiene astigmatismo, los anteojos a menudo se pueden quitar mientras se usan binoculares.

Incluso para aquellos que no usan anteojos, un alivio ocular razonable suele ser más cómodo, ya que no es necesario presionar los ojos contra los oculares para ver el campo de visión completo.

Distancia interpupilar

La distancia interpupilar (abreviada como IPD) es la distancia física entre las pupilas de sus ojos.

Las especificaciones binoculares suelen mostrar las distancias mínima y máxima que pueden adaptarse. Este puede ser un factor a la hora de elegir binoculares. Es una consideración al comprar para usuarios más jóvenes y es útil que más de una marca proporcione binoculares especialmente diseñados para usuarios jóvenes.

Enfoque cercano

El enfoque cercano es la distancia más cercana a la que se puede ajustar el binocular para un enfoque nítido. Las especificaciones binoculares generalmente se basan en la capacidad de enfoque de una persona joven: a medida que envejece, su enfoque cercano se extiende más lejos de usted. Las personas miopes y hipermétropes encuentran que su enfoque cercano está más cerca y más lejos, respectivamente. Los observadores de aves serios generalmente solicitan un enfoque cercano de aproximadamente 15 pies, pero la mayoría encuentra que de 20 a 25 pies es aceptable.

Algunos binoculares, generalmente con poderes de aumento más bajos, tienen un enfoque cercano tan bajo / corto como tres pies (un metro). También es posible aprender mucho sobre insectos a los que normalmente no podría acercarse lo suficiente como para observarlos de cerca.

Problemas ópticos

Los fabricantes de binoculares a menudo se encuentran equilibrando la calidad óptica con la voluntad del público comprador de tolerar los problemas ópticos. Para decirlo de otra manera, ¡es un equilibrio entre la calidad óptica y lo que los consumidores están dispuestos a pagar! Quizás los usuarios de binoculares más exigentes son los entusiastas de la observación de aves, ya que las cuestiones de color y detalle pueden ser fundamentales para identificar un ave. Los dos problemas ópticos más comunes son las aberraciones cromáticas y las distorsiones. Cualquiera que desee saber cómo comprar binoculares querrá saber sobre ellos.

La aberración cromática, la incapacidad de enfocar diferentes longitudes de onda de luz (colores), generalmente produce un halo de color relativamente débil alrededor de un objeto. Puede depender del brillo de la imagen y es posible que no trate todas las imágenes por igual en cuanto al color del halo. Además, los halos pueden ser de un color en un lado y de otro color en el lado opuesto.

Los efectos de barril y cojín de alfileres son distorsiones de imágenes en las que aparecen líneas rectas en los binoculares como si fueran curvas. Cuando las líneas parecen curvarse hacia afuera, se denomina distorsión de barril. Cuando las líneas aparecen curvadas hacia adentro, se llama distorsión de cojín de alfileres. Una ausencia total de barrido y / o amortiguación de alfileres puede producir una "bola rodante" en la que parece que estás mirando las cosas a través de una lente gran angular y la "bola" en la vista parece rodar a medida que te desplazas. una escena. Algunos lo han comparado con mirar a través de una mirilla en la puerta principal. Muchos sienten que una cantidad muy pequeña de barrido y / o amortiguación de pasadores es una compensación aceptable para evitar el efecto de bola rodante.

Mecanismo de enfoque

La mayoría de los binoculares enfocan mediante una perilla central que ajusta ambos barriles simultáneamente. Algunos, sin embargo, están diseñados para enfocar cada ocular (o barril, si lo prefiere) individualmente. Debido a que enfocar cada ocular lleva tiempo y carece de conveniencia, los binoculares de enfoque central son mucho más comunes.

Casi todos los binoculares de enfoque central tienen una disposición para un ajuste de enfoque separado para un ojo, generalmente el derecho. A esto se le llama "ajuste de dioptrías". Es para ajustar la diferencia entre ojos, ya que es inusual que dos ojos sean idénticos en fuerza. Dado que este ajuste se puede cambiar fácilmente por accidente, los mejores prismáticos permiten que este mecanismo de ajuste esté "bloqueado". El uso de esta disposición de enfoque individualizado requiere usar el enfoque central para ajustarse a una imagen nítida para el ojo izquierdo (mientras que el derecho está cerrado) y luego cerrar el izquierdo mientras se enfoca usando el ajuste de dioptrías para el ojo derecho.

Los binoculares de enfoque permanente (a veces llamados "enfoque automático") son muy fáciles de usar. Aunque hay excepciones, ambos oculares suelen estar instalados y bloqueados en fábrica. Si este es el caso, significa que, por lo general, no podrá enfocar objetos a más de 40 yardas (37 metros). También significa que a menudo no puede ajustar los binoculares para una diferencia de fuerza entre sus ojos izquierdo y derecho, un inconveniente significativo para la mayoría porque dos ojos no suelen ser idénticos en fuerza. Los usuarios de anteojos deberán usar sus anteojos con binoculares enfocados permanentemente. Para aquellos que son ajustables o para las personas que pueden usarlos, sin embargo, son muy buenos para actividades como eventos deportivos y de carreras.

El enfoque individual para binoculares que miran al infinito generalmente se considera bastante aceptable. La astronomía sería uno de esos usos. Debido a la durabilidad de la disposición de enfoque individual, los prismáticos fabricados según especificaciones militares a menudo utilizarán enfoque individual. Hay una forma particular de enfocarlos que es mucho mejor que el método intuitivo; consulte Cómo enfocar un binocular de enfoque individual. Convertirse en un experto en el enfoque individual es bastante fácil. La mayoría simplemente apoyan los cilindros binoculares sobre la base de las manos y usan los dedos pulgar e índice para ajustar los oculares (oculares). Si está utilizando un instrumento montado en un trípode, es aún más fácil. Una vez familiarizados con él, muchos descubren que prefieren el enfoque individual porque proporciona el enfoque ideal para cada ojo, en todo momento. Por supuesto, la mayoría de los prismáticos "gigantes" solo están disponibles con oculares de enfoque individual.

Peso y durabilidad

Gracias a las constantes mejoras, la mayoría de las configuraciones binoculares ahora son relativamente ligeras. Las excepciones obvias a esto serán los prismáticos de astronomía gigantes en 20X80, 25X150 y configuraciones similares que se usan típicamente en trípodes.

Muchos, si no la mayoría, de los prismáticos compactos pesarán una libra (medio kilo) o menos. Los binoculares más grandes, en el rango de 10X56, pueden pesar más de tres libras (1,5 kilos). Las configuraciones Zeiss y Swarovski 8X42 pesan menos de 30 onzas (850 gramos) cada una. La mayoría de las personas encuentran que los binoculares que pesan más de 35 onzas (aproximadamente 1,000 gramos) son incómodos de llevar alrededor del cuello y 30 onzas o menos es más cómodo. El uso de un arnés binocular, en lugar de una correa para el cuello, puede ayudar con la comodidad.

La distribución del peso sería algo a lo que le gustaría prestar tanta o tal vez mayor consideración. Los binoculares fabricados con un equilibrio deficiente pueden ser menos cómodos que los binoculares más pesados ​​diseñados con un mejor equilibrio.

Algunos usan cuerpos de magnesio para combinar robustez con poco peso. Otros van a cuerpos de aluminio o de aleación de aluminio. Otros utilizan policarbonato. Independientemente, hay muchas opciones para proporcionar un binocular de calidad con un peso con el que se sienta cómodo.

El blindaje de caucho ayuda con la durabilidad para absorber los golpes de caídas, golpes contra objetos, etc. ¡Sin embargo, el blindaje de caucho no proporciona impermeabilización!

Para cualquier uso significativo al aire libre, querrá que sus binoculares sean impermeables y a prueba de niebla internamente. Incluso si nunca está al aire libre cuando se predice lluvia, siempre hay tormentas rápidas y el inevitable resbalón ocasional al cruzar un arroyo que mojará su instrumento. A prueba de niebla significa que el binocular no se empañará internamente, ¡seguirá empañándose externamente cuando pase de una configuración con aire acondicionado a una más cálida y húmeda! Los binoculares de calidad generalmente se purgan con un gas inerte (el aire y la humedad han sido reemplazados por nitrógeno o gas argón) y luego se sellan con juntas tóricas para hacerlos impermeables.

Ser resistente al agua también significa que los binoculares están sellados contra la humedad. Si vive en un área donde hay mucha humedad, esto puede ser importante incluso si nunca saca sus binoculares al aire libre. Esto se debe a que la humedad puede penetrar en los prismáticos sin sellar y promover el crecimiento de un hongo en la óptica. Quizás esto sea especialmente cierto en el caso de los prismas. Un binocular con crecimiento interno de hongos se puede limpiar si se lo atiende de inmediato. Es probable que observe una vista degradada a través de los binoculares cuando hay un hongo presente.

No es fácil determinar qué tan bien está hecho un binocular, aunque una regla general es el precio: por lo general, cuanto mejor es la construcción, más alto es el precio. Además, a medida que aumenta el precio, la calidad de la carcasa y las tapas de las lentes generalmente aumentan.

La mayoría de los fabricantes de binoculares ofrecen garantías generosas y muchos ofrecen garantías de por vida limitadas. Por supuesto, una garantía de por vida de una empresa que no puede encontrar en cinco años no valdrá mucho.

Imagen estabilizada

Las excepciones a la idea de que debe colocar algo superior a 15X en un trípode son los binoculares estabilizadores de imagen disponibles. Aunque existen diferentes sistemas para lograr la estabilización de la imagen, el efecto es maravillosamente similar. En lugar de que la imagen rebote con cada latido del corazón o respiración, puede ver la imagen en perfecto detalle mientras sostiene un binocular de 15X o 20X con una sola mano.

Esto es ideal para los navegantes en cualquier otra cosa que no sean aguas tranquilas, por supuesto. También es de gran beneficio a menores aumentos para aquellos que no pueden sostener binoculares de ningún aumento tan estable como les gustaría poder hacerlo.

Una desventaja puede ser la pupila de salida relativamente pequeña para muchos modelos, dependiendo de su uso previsto.

¿Se siente mejor al saber cómo comprar binoculares que le proporcionarán años de disfrute y satisfacción?

Prismáticos de viaje

La mayoría de los viajeros experimentados se comprometen con cosas como el tamaño de la lente del objetivo y la pupila de salida para un binocular más compacto y liviano. Estas características permiten llevar el instrumento en el equipaje de mano y, si son prismas de techo pequeños, se pueden guardar fácilmente en un bolsillo en su destino. A menos que tenga un interés o una necesidad particular, una potencia de aumento de entre 7 y 10 satisfará sus necesidades de maravilla. Dado que el tamaño de su lente objetivo será relativamente pequeño (técnicamente, por encima de 30 mm ya no es un binocular compacto), una óptica de buena calidad ayudará a compensar la capacidad limitada de captación de luz.

Hemos utilizado un prisma prismático de Porro inverso compacto para una óptica de viaje durante años. Su tamaño compacto y peso ligero lo han hecho ideal para viajar en automóvil, avión y tren en los Estados Unidos y otros países. Sin embargo, también creemos en viajar lo más ligero posible, con frecuencia llevando solo equipaje de mano al volar. En tales casos, es probable que tomemos un buen monocular para reducir aún más nuestro peso y tamaño.

Los monoculares ahora están disponibles en una variedad más amplia de configuraciones que nunca y son de mayor calidad. Ahora puede encontrar fácilmente monoculares totalmente multicapa e impermeables / antivaho que son excelentes compañeros de viaje. Recomendamos encarecidamente llevar un monocular cuando sus circunstancias no le permitan llevar un binocular.

Una conclusión general: los mejores binoculares de prisma de techo con corrección de fase para los que se extenderá su presupuesto son la mejor compra a largo plazo, independientemente de si está comprando compactos o binoculares de tamaño completo. Lo mismo ocurre con los monoculares. Sin embargo, hay mucho terreno intermedio con buena óptica, construcción y precios.


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